Выбор ароматов сейчас так велик, что два разных журналиста или блогера могут создать списки лучших на одну и ту же тему и ни разу не пересечься. Их количество и разнообразие позволяет без каких-либо проблем составить полноценные топы, например, жасминовых дневных и жасминовых вечерних композиций (два разных списка), не говоря уже о свежих и восточных розах, цветочных и ароматических лавандах, морских и речных акватиках. Сезонные списки вообще можно вынести в отдельную категорию. Мы составляем их каждый год и почти на каждое время года, но интерес к ним не угасает. Автор Aromo Валерий Михалицын поддался традиции составления сезонных подборок и представляет авторский листинг ароматов, с которыми летний зной покажется не таким невыносимым.
Половина лета прошла. Первая была немилосердна, но прекрасна. И велика вероятность, что вторая будет такой же. Обычно листинги «противоожоговых» ароматов коллеги начинают составлять через несколько первых дней жары, но мне всегда казалось, что если все будут делать это одновременно, то пресыщение неминуемо. Слишком большой выбор и разношёрстные мнения создают белый шум и только мешают сконцентрироваться. Информацию хорошо воспринимать порциями, когда предыдущие уже усвоены, но голод так и не утолён.
Главные признаки хорошего шорт-листа — отражение личного вкуса автора, его концептуальность, логичность и полнота. И концепция этой подборки заключается в том, что в ней нет ни одного нового аромата. Все они вышли несколькими годами раньше, и у меня была возможность вдумчиво их изучить в контексте сегодняшней темы. Возможно, на некоторые из них вы сможете взглянуть по-новому, а о существовании других просто не знали или забыли. Впрочем, ничего редкого и труднодоступного здесь не предусмотрено, и вся подборка — более чем классическая, адекватная нашему климату и качеству воздуха, и главная её цель — сделать вам красиво.
Shi_so, Nomenclature
Начнём с аромата shi_so от американской марки Nomenclature, одним из сооснователей и креативных директоров которой значится Карл Брадль — бывший креативный директор Aedes de Venustas. Shi_so, как нетрудно догадаться, посвящён японскому ароматическому растению шисо (сисо), чрезвычайно важному в японской кухне. В ресторанах многие блюда из рыбы и риса (суши, роллы, сашими и т.д.) вам подадут именно на листьях шисо, которые напоминают широкие, круглые листья крапивы, и мягко, почти молочно пахнут мятой. Запах пряности для нас необычен, как необычен и аромат, который поручили собрать Бертрану Дюшофуру — настоящему специалисту в создании экзотических композиций.
Я до сих пор уверен, что это один из лучших зелёных ароматов в парфюмерии, и совершенно точно — один из самых необычных. Он построен на материале гликолиерале («лабораторная» концепция бренда предполагает «молекулярный» подход), который положен в основу аккорда шисо с его горьковато-мятным, слегка напоминающим инжир запахом. Разумеется, Дюшофур не мог обойтись без усиления лактонного оттенка шисо и превратил его в молочную зелень с лёгким фруктовым нюансом. Также парфюмер добавил ноты зелёно-водянистого ревеня и лимонных долек в сахаре. Впрочем, сахара как такового в аромате нет, но есть правильная фруктово-цитрусовая сладость, которая не длится слишком долго, но вызывает в первые минуты самый настоящий восторг. В фундаменте композиции — красивый флёрдоранжевый одеколон и поддерживающий его мускусный аккорд, чтобы композиция казалась стойкой. Носить его в жару — особенное удовольствие. Он вьётся на метры вокруг, искрится, смеётся и поднимает настроение. Пахнет shi_so действительно непривычно, но при этом он идеально сбалансирован. На мой взгляд, это до сих пор лучший аромат Nomenclature.
L’Essence de L’Essence, YVRA 1958
Дебютный аромат марки YVRA 1958, которую основал нидерландский журналист Иво Ван Регтерен Алтена, занимает в этом списке особенное место, потому что особенное место он занимает в моём парфюмерном гардеробе. Когда у меня появился флакон (его подарил Иво в 2017 году, в Милане), то я не обратил на аромат должного внимания и чуть не расстался с сокровищем, драгоценностью. L’Essence de L’Essence — это самый красивый имбирный одеколон, который я когда-либо встречал. Информация о парфюмере, создавшем его, не раскрывается, но такую композицию мог создать только суперпрофессионал.
Аромат начинается, как и прилично любому одеколону, цитрусами с акцентом на классическом звучании лимона и бергамота. Следом за ними следует неидентифицируемый ароматический порыв. Это могут быть микродозы базилика или тархуна, бледная тень шалфея или даже чабреца, но ароматический аккорд функционален — он придаёт композиции контрастность. В пряном, но мягком сиянии имбиря и флёрдоранжа заключается сердце L’Essence de L’Essence, которое украшено кедром, бобами тонка и мускусом. Всё перечисленное буквально утоплено в исо е супере, чтобы обеспечить аромату абсолютную бесшовность и равномерность. L’Essence de L’Essence — не про ингредиенты, но про элегантность, про атмосферность и виртуозную работу с парфюмерными материалами. Иво позиционирует все свои ароматы, как мужские, придавая им лоск и роскошь старого Голливуда, но, на мой взгляд, L’Essence de L’Essence абсолютно универсален. Да, кедр, пряности, исо е супер и цитрусы задают определённый ритм композиции, который можно определить как мужской, но это всего лишь взаимная работа образа бренда и непосредственно запаха. Носить его можно в любую погоду и время года, но в жару он невероятно красив: тонкий, дорогой, изящный и спокойный.
Rose Shot, Olfactive Studio
У французского бренда Olfactive Studio есть высокая линейка Sepia, флаконы которой, отдавая дань уважению фотокамере Leica, покрыты кофрами из коричневой экокожи. Сегодня эта коллекция насчитывает всего шесть ароматов: о трёх ароматах Бертрана Дюшофура и троице Доминика Ропьона я рассказывал подробно на Aromo. В нашем сегодняшнем списке — Rose Shot, созданный Домиником Ропьоном и попавший в Россию с большим опозданием. Впрочем, «с опозданием» — это одно из главных определений парфюмерной индустрии времён пандемии коронавируса.
Чем хороша роза Ропьона в жару? Хотя бы тем, что начинает по-настоящему цвести. В композиции нет ничего необычного или сложного: это хрупкая, светлая, даже бледная роза, спрятавшаяся среди густой изумрудной листвы и стеблей, но неудержимо вспыхивающая при попадании на неё тёплых солнечных лучей. Они разогревают розу, оставляют на её немощных лепестках следы поцелуев, пахнущих мёдом. Зелень при этом смягчается, шипы укорачиваются и больше не бросаются в яростный бой, защищая хрупкие бутоны. Теперь эти бутоны не нуждаются в защите, потому что единственное чувство, которое они вызывают — восхищение, а не желание сорвать. Попадая в тепло, Rose Shot обнаруживает мягкую, деликатную ягодность, создаёт почти физическое ощущение шелковистости лепестков и цветочного воска, но сохранят приятную зелёно-фруктовую прохладу, усиленную древесными и амбровыми компонентами.
Про материалы, из которых Доминик построил композицию, я не буду даже пытаться рассказывать, поскольку не могу определить ничего, кроме самых простых компонентов, из которых строит аккорд розы любой парфюмер — ученик или звезда мирового масштаба, которой Ропьон, несомненно, является. Мне очень нравится драматическая бледность Rose Shot зимой и весной, но летом она предлагает новый опыт. Благодаря своей тонкости и удивительно стабильности, которые она сохраняет даже под пылающим солнцем, эта роза прекрасна.
Vetiver, Guerlain
Не знаю, широко ли известен этот факт, но в Индии и на Гаити, в ареале естественного произрастания ветивера, его корневища использовали (а, может быть, используют до сих пор) в качестве средства против жары. Их сплетали в своеобразные сетки, которыми занавешивали дверные и оконные проёмы. В часы, когда становилось особенно жарко и душно, ветиверовые сетки обрызгивали водой — и они делали воздух в помещении свежей и прохладней. Происходило это, возможно, потому, что запах этого растения сам по себе — прохладный и корневищный, то есть передающий холод и влажность земли. Использовать ветивер на главных ролях в парфюмерии начали лишь в конце 50-х годов ХХ века, и первым известным ароматом считается Vetiver от Carven, лишь двумя годами позже, в 1959, свой вариант ветивера выпустила марка Guerlain. На мой взгляд, у этих двух ароматов довольно много общего, но для этого списка я выбрал первую работу парфюмера Жан-Поля Герлена, которому на тот момент не было ещё и тридцати лет.
Vetiver Guerlain производится и продаётся до сих пор. Он частично сохранил характер оригинального выпуска, но стал значительно современней. Особенный корневищный тон в нём хоть и хорошо выражен, но заметно усложнён изобутилхинолином, дубовым мхом и бальзамической амброй. Элегантную бархатистость смысловому аккорду придают ирис и сандал, а пряно-цитрусовый старт с нюансом старомодного мускуса напоминает, какую фамилию носит композиция. Однако не стоит думать, что изобутилхинолин или, допустим, амбра с ирисом особенно заметны в аромате. Они необходимы здесь в качестве декоративных элементов, потому что пахнет Vetiver тем, чем и должен — ветивером. И стоит сказать, что он действительно работает. Последние дни я ароматизирую им подушки и край одеяла, чтобы сон не нарушала изнуряющая ночная духота. К тому же комары и прочие насекомые не особо жалуют запах этого растения. Конечно, можно было бы использовать обычный раствор масла, но никакое масло никогда не сравнится с красотой парфюмерной композиции. Да, ветиверовые ароматы — традиционно мужская парфюмерная тема, но как красивы они бывают на женской коже. Сколько строгой элегантности и достоинства всего в одной капле духов.
Sine Die, LM Parfums
Сегодня французская марка LM Parfums утратила прежнюю популярность в России, но, конечно, не и из-за самих ароматов (они, как минимум, стоят внимания), а из-за дистрибьюторских дел. Работы креативного директора и основателя Лорана Маццоне напоминают мне что-то среднее между ароматами Тома Форда и Сержа Лютанса: качество, стойкость, яркость и манифестация в них — от первого, а декадентский драматизм и сторителлинг — от второго. Sine Die — не бестселлер, но, пожалуй, моя любимая композиция бренда, особенно летом. Это спелый, даже несколько перезревший инжир, его молочная, сладкая, чуть солёная мякоть, которой парфюмер Жером Эпинетт придал парфюмерные очертания при помощи фиалково-замшевого аккорда и щедрой дозы древесной синтетической амбры. Но главное в аромате — не это, а фрукты — яркие, сочные, спелые, пробуждающие и жизнеутверждающие, уложенные в корзинку, сплетённую из листьев осоки, на краях которой повисло уже немало капель неосторожной человеческой крови. В прямом смысле слова «острая» зелень сочетается с яростным фруктовым залпом, чтобы смягчиться в огуречной замше, разрезанной амбровым скальпелем.
Название аромата Sine Die можно перевести с латыни как «без даты», «без срока давности», «когда-нибудь». И одному Лорану Маццоне известно, какую историю на самом деле рассказывает этот необычный, в чём-то даже жестокий и злой, но внешне жизнерадостный фруктово-зелёный аромат. Композиция идеальна, чтобы начинать жаркое утро — вместо фруктового фреша, если вы следите за потреблением сахара, и хороша, чтобы провести в ней целый день. Красивое инжирно-замшевое мерцание на поверхности амбрового клинка длится даже в самые знойные дни не меньше десяти часов и, скорее всего, будет сопровождать ваш вечерний приём душа. К тому же аромат не нарушает личного пространства других людей и держится почтительно, хоть своему владельцу и будет заметен. А не это ли главная парфюмерная добродетель?
