В первых двух частях мы рассмотрели шесть ароматов из высокой коллекции Les Exceptions французского дома Mugler. Третий будет последним, и в нем мы поговорим об остальных ароматах, за исключением недавно анонсированного, но еще не поступившего в продажу, Fantasquatic, благодаря которому автор Aromo Валерий Михалицын решил написать это обзорное руководство, чтобы информация о все композиции линейки бутиков будут максимально полно представлены и собраны в одном месте.
Woodissime
Название этого аромата напрямую связано с Chyprissime, вышедшим двумя годами ранее. Если мы предположим, что название великолепного шипра пачули-груша было своего рода игрой значений и отсылало нас к окончанию -issimo, которое часто обозначает превосходную степень прилагательных в итальянском языке и может быть переведено как «шипящий», тогда В бутылке Woodissime стоит ожидать чего-то не менее «древесного». Woodissime может быть определен как таковой только в последнем месте (да, точно так же, как Cuir Impertinent — кожа). Прежде всего, этот парфюм имеет вкус сливы. Не со сливами, не с вареньем, а со свежими фруктами — конечно, с поправкой, что это все-таки парфюмерная композиция.
Слива здесь мягкая, слегка сладкая, с выраженным кремовым оттенком и оттенком миндальной косточки. Но все эти грани нельзя назвать яркими: аккорд умеренный, спокойный, хотя и насыщенный. В нем нет излишней сладости, сочности и фруктовости, чего нет у настоящих слив, даже очень спелых.
Хотя фруктовую ноту можно считать основной, она все же имеет необходимую базу контраста, собранную из пачули и уда. Пачули, кстати, как и в Chyprissime, здесь можно назвать чистыми и даже прозрачными, они действуют скорее где-то в верхних регистрах, нежели земное жужжание. Между ними и базой из сандалового дерева и уда есть легкая нотка кедра, которая нужна больше для наполнения объема бархатистым древесным туманом, чем для запаха, потому что даже в такой мягкой композиции кедр слишком слаб. Сандал является более важным элементом для фруктового аккорда, чем древесный, поскольку он усиливает сливочный оттенок первого, а также придает ему приятный сливовый оттенок, который не был так очевиден в начале аромата.
Что касается уда, то в Woodissime остался лишь древесно-лечебный оттенок, но он также был максимально смягчен, чтобы аромат было комфортно носить. Его можно назвать главным контрапунктом сливы, так как все остальные ноты для него недостаточно сильны, и у уд есть только одно название: он не имеет ничего общего с запахом натурального сырья, полученного из древесины агара. Однако Вудиссим выглядит красиво. Да тускло, нестабильно, странно, но красиво. В нем есть нотка элегантности и оригинальности. По крайней мере, такие древесно-фруктовые ароматы встречаются редко.
Wonder Bouquet
В 2017 году жанр умных ароматов для гурманов уже достаточно сильно зарекомендовал себя в нишевом сегменте. Настолько, что ему открылась дорога в парфюмерию класса люкс и премиум, которую можно найти в крупных косметических супермаркетах. Потребители осознали, что помимо вездесущих сахарных, ванильных и пралиновых бомб, парфюмерия еще может многое предложить. Сложные десерты с фруктами, ягодами и цветами сочетаются парфюмерами с игристыми винами, орехами, устрицами и даже необычными минеральными аккордами, такими как бензин или цемент, не говоря уже о более традиционных древесных и пряных нотах.
Wonder Bouquet — один из таких ароматов. В его основе огромный букет белых цветов, украшенный флердоранжем, жасмином и туберозой. Самым ярким для меня в первые моменты является флердоранж, возможно, потому, что он подчеркивается и поднимается близким к нему изначально цитрусовым аккордом. Однако буквально через несколько минут радостное сияние флердоранжа сменяется ароматом жасмина: чистым, «роскошным», без животных и винных оттенков. Скорее всего, парфюмер взял за основу жасмин грандифлорум и развил его цветочный оттенок, оставив без внимания великолепный фруктовый оттенок, за который я люблю грандифлорум гораздо больше, чем самбак. Сладкая кремовая тубероза служит фоном и, честно говоря, практически теряет себя на фоне всепоглощающего жасмина. Хотя это необходимо не только и не столько для цветочного сердца композиции, сколько для ее изысканной части.
Наверное, большинство из тех, кто был в Италии, знакомы с местным десертом — мороженым и его особенно популярной разновидностью — лесным орехом со вкусом фундука. Подобное воспоминание ждало меня в бутылке Wonder Bouquet. Под охапками безжизненного жасмина, вымытого, неестественно вымытого, я обнаружил тонкий и умеренно сладкий запах нокколы — телепорт в теплую сентябрьскую Флоренцию. Возможно, запах мороженого с фундуком мне показался особенно приятным, потому что он контрастирует и хотя бы немного отвлекает внимание от резкого жасмина. Он прекрасно сочетается со сливочно-фруктовой сладостью туберозы и сам по себе мог бы стать смысловой основой всей композиции, но креативный директор решил иначе.
Конечно, все самое красивое в парфюме цветет на фоне теней, но зачем было делать такой пластичный жасмин?
Чудо-букет не вызывает желания носить, но вы наверняка захотите его изучить, побродить по его цветущим джунглям, побродить по ним, чтобы в глубине этого глянцевого журнала искусственных цветов на узкой заблудшей тропе вы нашли мягкий клубок ночной чолы, упавший с слишком тонкого для него вафельного рожка. Стилистически Wonder Bouquet является старшим братом Atlas Garden Ива Сен-Лорана, но мне гораздо больше нравится оранжевый цвет с зоологическим печеньем.
Hot Cologne
В 2017 году Hot Cologne был очень заметным выходом из Mugler, который привлек большое внимание самим фактом своего названия. Что ж, правда: «горячий одеколон» как минимум интересен. Кроме того, в пресс-релизах утверждалось, что парфюмер интегрировал кофейный аккорд в традиционную структуру одеколона. Кроме того, Hot Cologne основан на знаменитых духах бренда 2001 года, созданных при участии парфюмера Альберто Морилласа. Но я точно не знаю, кто разработал композицию: Альберто Морильяс или личный парфюмер бутик-коллекции Jean-Christophe Herault.
Первое, что хочу сказать о парфюмерии, это то, что она необычна. И его уникальность заключается не где-то в слоях и углах композиции: она проявляется практически сразу после увядания яркого цитрусового старта, как и начальная фаза Chyprissime. В первые мгновения «Колон» кажется свежим древесно-цитрусовым ароматом, в котором можно найти мандарин, бергамот и лимон, установленный на мыльно-мускусной основе, скрипящей от очищения, но вскоре (на коже — буквально в паре минут, на промокательной бумаге — через 15) появится запах жареных кофейных зерен, подлинный, но не напоминающий запах кофейни или пар, поднимающийся над чашкой свежезаваренного эспрессо. Жемчужно-зеленый фон классического одеколона меняет и видоизменяет кофейную ноту, и если сначала натуральный кофейный экстракт на пару минут казался живым и подвижным, то со временем он становится частью горького древесного аккорда, в котором можно найти пачули и даже немного дубового мха. Кстати, горячий одеколон, в отличие от одеколона, намного лучше обрезан, а его края острее и ярче.
Кофе — странный элемент для таких композиций. Под влиянием мускуса и флердоранжа (неотъемлемый элемент одеколона и почти всех цитрусовых ароматов) его запах может напоминать сгоревший кабель или что-то технологичное. Этот нетривиальный контраст сразу бросается в глаза и не отпускает до конца.
В том, что кофейное зерно обжарено, сомнений нет, потому что эта часть парфюма какое-то время остается в стороне от остальной композиции, но со временем отламывается и улетает, так что в аромате появляется нотка талой воды. Да, даже запах размороженного холодильника Hot Cologne может вам об этом напомнить, но для этого, конечно, нужно хорошо его знать или иметь некоторую силу воображения. Распад мягкий, древесно-цитрусовый и изысканный. В целом это прекрасный аромат. Более того, его уникальность не делает его невыносимым. Напротив, ей не только комфортно с ним, но и она действительно интересна.
Mystic Aromatic
Если вы любите ароматические композиции, в которых просто нет ничего лишнего, то Mystic Aromatic может удовлетворить вашу потребность в ароматах в этом направлении. По крайней мере, какое-то время. На самом деле в этом его слабость и сила. Это произведение Жана-Кристофа Эро предлагает только безмятежное изумрудное море, в непроходимой глубине которого колышутся тысячи ароматных трав. А если присмотреться, то эти травы и есть море. Помимо ароматического аккорда, здесь присутствуют цитрусовые, мускус и древесина. Но они служат только началом и концом, фоном и формой, наполненной базиликом, шалфеем, душицей, небольшим количеством розмарина и, возможно, эстрагоном. Основная роль по-прежнему отводилась тимьяну и его древесно-пряному и грубоватому запаху. Mystic Aromatic похож на черный чай с тимьяном? Черный — нет, но есть некоторое сходство с зеленым, но не с самим чаем, а с его обычным в парфюмерии выражением — цитрусово-зеленым, только слегка терпким. Следующей более отчетливой нотой я бы назвал ноту душицы: его лето, не менее суровое, чем чабрец, запах сразу напоминает июльские луга, погружающиеся в сумерки. Скорее, орегано здесь придает дополнительное измерение тимьяну, усложняя и обогащая его вкус, в то время как базилик берет на себя роль лидера противоположной области, в которой, кроме того, эстрагон и розмарин. Однако вам придется тщательно исследовать розмарин, это вспомогательный элемент, который привносит свежесть в аромат.
Все вместе это кажется гармоничным и безмятежным движением изумрудных волн. Мастерство парфюмера и, конечно же, качество сырья сохраняются за счет заправок для салатов, смесей заправок итальянской кухни или смеси эфирных масел для лампы Mystic Aromatic. Оба на высоте.
Жан-Кристоф Эро обогатил семантическое согласование оттенком одеколона: уже отмеченный цитрусовый зеленый чай на основе гедиона, мускуса и цветов апельсина, подобный тем, что можно найти в Hot Cologne. Со временем композиция приобретает неожиданную сладость, похожую на запах цедры сладкого апельсина, и от этого становится еще красивее. Mystic Aromatic — это редкое сокровище в ароматной семье, и его обязательно стоит посетить.
Ambre Redoutable
Ambre Redoutable — странный аромат. И его главная странность в том, что к году выпуска — 2019 году — он совершенно потерял актуальность. Само его появление, вероятно, связано с тем, что в коллекции бренда нет классических янтарных композиций, но они нам больше не нужны.
Я так много и подробно рассказывал о классическом амбровом аккорде, состоящем из лабданума, ванилина и бензоина с ладаном, что просто не вижу причин повторять его. Ambre Redoutable — это собранные из учебника: бальзамические, смолистые, сладкие, мягкие, без начала и конца. В нем абсолютно ничего не происходит.
Состав не меняется, не развивается и не может предложить ничего, кроме янтаря, надо сказать, очень старомодно. Такие ароматы сейчас хороши в виде атмосферы, да и то подходят не для всех помещений. Роскошный антиквариат и бутики кожаной одежды, восточные отели и музеи, а также жилые интерьеры в восточном стиле — вот все, что актуально для Ambre Redoutable. Конечно, он также может быть в форме духов для человека, в основном потому, что так он был создан, но я не вижу причин так пахнуть. Конечно, есть любители таких ароматов, но это всего лишь сделка. Да, он идеально собран — объемный, плавный, удобный, но не хуже собраны сотни одинаковых ароматов других марок. Недавние примеры в этом обзоре включают 6 Place Saint Sulpice Ива Саита Лорана, но мне он тоже кажется немного более интересным из-за дымчатого оттенка.
В этот обзор должен был быть включен и Naughty Fruity, но ему посвящен отдельный обзор, который вы можете прочитать здесь. И я уже знаком с новым Fantasquatic, но до того, как флаконы появятся в продаже, аромат находится под информационным эмбарго. И единственное, что могу сказать о нем, это то, что его должны ждать все те, кто любит красивые водные ароматы, качественно отличающиеся от тех, что сегодня можно найти на полках мужских сетевых магазинов.
