В третьей части нашего обширного обзорного гида мы вместе с Валерием Михалицыным продолжаем знакомство с ароматами Maison Lancôme.
В предыдущих частях обзора коллекции бутиков Lancôme мы рассмотрели восемь ароматов. Это ровно половина линейки и здесь уже можно делать какие-то выводы.
Прежде всего, как и все другие коллекции элитных брендов класса люкс, ароматы Maison Lancôme находятся где-то между роскошью и нишевой парфюмерией. Они абсолютно разборчивы и понятны. И это можно считать наиболее стратегически выгодной позицией. Психология поведения потребителей такова, что, поскольку традиционные продукты начинают вызывать скуку, человек отправляется на поиски чего-то неизведанного и необычного, очевидно, чтобы получить новые эмоции. Однако нишевая парфюмерия в меньшей степени, чем любая другая, может гарантировать положительные эмоции. Из нишевого сегмента в мейнстрим также наблюдается движение потребителей, поскольку люди часто устают от сложных, неоднозначных, беспорядочных и нестабильных ароматов в контексте качества ароматов в этом сегменте. Другими словами, сложность, глубина, сюжеты и смыслы, такие как «горящие свалки», тоже скучны. Да, они уже однажды прошли прямой путь, а теперь возвращаются, но уже другим путем.
Между этими мирами выросли дворцы бутиков, сияющие золотом. Для первых они станут безопасной точкой входа в мир нишевой парфюмерии, если они хотят продолжать движение, для вторых — убежищем, из которого они, возможно, не захотят покидать.
Во-вторых, Maison Lancôme — одна из самых красивых коллекций парфюмерии с точки зрения дизайна среди всех существующих высоких линий. Дизайн флакона достойно украшает самые красивые парфюмерные шкафы и туалетные столики, появляется на фотографиях изысканных интерьеров и демонстрирует французскую философию искусства жизни. Равный ей по красоте и качеству, его можно было бы назвать только «Сад алхимика» Гуччи, но это совершенно другая эстетика. В предпоследней серии мы поговорим об Iris Dragées, Rôses Berberanza, Orange Bigarades и Magnolia Rosae.
Rôses Berberanza
«Роза? Не знаю, где вы ее нашли. Для меня она пахнет малиновым вареньем», — сказал однажды друг, попросивший меня выбрать красивые, на мой взгляд, восточные ароматы с розой. А он, в общем, был , право (Нет, но и дамасской розы с ее густым, пряным и сияющим ароматом.
Сочетание розы и малины (ну или красных ягод, особенно черной смородины) можно считать одной из классических, к которой часто обращаются современные креативные директора и парфюмеры. И считаю это самой красивой из всех возможных розовых рифм. Конечно, этот аргумент уже неоднократно высказывался. Среди лучших, на мой взгляд, примеров — Nin-Shar Jul et Mad Paris, Lipstick Rose и Portrait of a Lady Frédéric Malle. В первом случае это роза с малиновым вином, в двух других — с малиновым вареньем и зефиром. У Rôses Berberanza абсолютно такой же цветочный аккорд: роза необычайно красивая, полнотелая, сияющая и объемная. Очевидно, это подчеркнуто малиной, которая придает нотке дополнительные грани и свежесть, выводя розу из плоскости природных узоров на страницах Vanity Fair и Vogue.
В первые минуты этот аккорд Раскина ближе к аккорду Доминика Ропиона, на основе которого построена композиция Portrait of a Lady, то есть он похож на малиновое варенье. Затем он приобретает сходство с Lipstick Rose, тем пудровым оттенком зефира, за который я так люблю этот аромат. Однако на этом сходство заканчивается. Парфюмер помещает смысловой аккорд Rôses Berberanza в знакомую ему восточную атмосферу. Фон для розы и малины — орехи, мед, шафран, ваниль и бензоин. Все эти элементы хорошо читаются и создают интересные контрасты, каждый в свое время. Фундук появляется достаточно быстро — его молочно-древесный аромат словно немного уплотняет композицию, но на ореховом фоне фруктовая сладость розы еще отчетливее.
Конечно, он не обошелся без уда со своим частым спутником — шафраном. И они не просто пытаются имитировать естественность. Напротив, лечебный, сухой и пряный европейский уд здесь скорее противовес, чтобы поддержать ореховый аккорд и задать правильный темп. Этого уда не надо бояться — он красив и не особо бросается в глаза. Но то, что мне показалось здесь странным и неуместным, — это милая. Медовый аккорд в Rôses Berberanza можно определить как чрезмерный: он липкий, сладкий, слегка животный и травянистый (не зеленый, а травяной). Нет, розу и малину не губит, но довольно легко привлекает к себе внимание. Однако, хотя мед делает аромат слишком сладким, он не лишает его красоты. Ваниль и бензоин — незаменимые элементы восточной амбры, которые еще больше наполняют композицию, смягчают и успокаивают ее.
Да, аромат удовлетворяет нескольким клише на восточную тематику (и странно, что он вышел в 2017 году), но за великолепное, хотя и не совсем новое сочетание розы и малины ему можно простить.
Oranges Bigarades
Название говорит само за себя, и я уже готовился к еще одной вариации на тему горького апельсина и его основного эталонного парфюмерного воплощения Bigarade Concentree Фредерика Малья, но, как оказалось, я готовился не зря. Запах эфирного масла бигарадии — этого сладкого, слегка альдегидного, искрящегося импульса — сначала появляется в составе всего на несколько секунд, а затем бесследно исчезает, как будто его никогда и не было. Позади остается горько-зеленый, слегка мыльный оттенок нероли, а затем и флердоранжа. Но флердоранж в апельсинах Bigarade следует назвать бледным и даже несколько анемичным, лишенным как полноты, так и присущего ему обычно блеска.
Как видите, перед нами почти классический дизайн колонии цитрусовых, но вся яркость в нем искажена до минимума, аромат слишком быстро тускнеет и теряет свое лицо. Цитрусовые ароматы сами по себе чрезвычайно изменчивы, и за стойкость их постоянно критикуют, не понимая, что они просто не могут отличаться по своей природе. Дубильный, древесный, кожистый и слегка терпкий запах черного чая в какой-то момент затмевает все остальные нюансы, но пусть он и остается не особо выразительным, но по крайней мере носу есть что понять. О послевкусии говорит только мыльный запах, который остается от чая и мускуса.
Можете ли вы назвать парфюм неправильным и неудачным? Да, если посмотреть на ценности современного потребителя, главные из которых — настойчивость и шлейф. И нет, если вы хотите легкий ненавязчивый аромат, который можно буквально заливать утром, обновлять сколько угодно в течение дня и вообще носить его на работу и людям без лишних хлопот, не боясь никого побеспокоить.
Первые минуты Bigarade Апельсины летят и радостны. Он окружает владельца мерцающей аурой бледно-желто-зеленого цвета, но затем сидит близко к коже, и для того, чтобы хотя бы почувствовать что-то кроме мыльного мускуса, вы должны приложить усилие. Там, прямо в глубине, можно найти и черный чай, и цветок апельсина, но эти усилия вряд ли соизмеримы с результатом. Конечные оттенки должны были быть ярче, тем более что это технически возможно.
Может показаться, что я пытаюсь уничтожить апельсины Бигарада. Это не правильно. Несмотря на все сказанное, он довольно симпатичный: элегантный и вежливый, уравновешенный, но сегодня, к сожалению, этого недостаточно.
Iris Dragées
Аромат с забавным названием «Ирис Драже» сразу напоминает фиалковые сладости (или даже засахаренные фиалки), так любимые во Франции, Испании и некоторых регионах Италии. Но действительно ли Ирис Драже их чувствует? Скорее да, чем нет, потому что фиалки, лепестки которых были покрыты сахарной глазурью, почти полностью теряют цветочный аромат.
Парфюмер Натали Лорсон создала изысканный, но понятный ароматный десерт для ценителей изысканных сладостей. В центр композиции он поместил ирисовый аккорд, но не бетон, который, помимо талька, имеет смелый, землистый и древесный аромат, а обычный ирисовый аккорд — тальк, мускус и цветочный. Для цветочности Iris Dragées есть аккорд, названный производителем фрезией, но он имеет более похожий на линалоол запах с легким оттенком цитрусовых. Фрезия освежает весь аромат, придавая ему объем и контраст. И пусть затеряется на фоне смысловой договоренности: главная роль принадлежит не ему, но как акцент это красиво и уместно. Ирис окружен бархатным облаком сахара, даже дымкой, за которой он выделяется. А с сахаром лишнего нет, хотя это однозначно признано.
Дозировки настолько хорошо откалиброваны, что Iris Dragées является математически точной. Композиция не имеет искажений в какую-либо сторону, она устойчивая и линейная. Кому-то это может показаться недостатком, так как на протяжении всего срока эксплуатации в нем почти ничего не происходит — он статичен. Но мне нравятся эти духи, потому что я понимаю, сколько труда и знаний вложил в них парфюмер, умело переходя от одного компонента к другому, меняя элементы в разное время, чтобы иллюзия сохранялась как можно дольше. Кроме того, ароматы ириса — довольно сложный жанр: входящие в их состав иононы, как я сказал в одном из обзоров, изменяют практически все, к чему они прикасаются, и действуют совершенно бесчеловечно со сладкими компонентами, практически уничтожая их.
Iris Dragées — пример отличной работы со сложными материалами, но для тех, кто не разбирается в аромате достаточно глубоко, это элегантный аромат для гурманов. Если перевести его в плоскость ассоциаций и образов, то это нить белого жемчуга, покрытая слегка розовой сахарной глазурью с добавлением ванили, сваренная в воде цветков апельсина. Невозможная красота.
Magnolia Rosae
Тем, кто никогда не выезжал за пределы средней полосы России, запах цветков магнолии может быть не знаком, да и не все ее разновидности имеют ароматные цветы, как и не все ароматные пахнут одинаково. Считается, что магнолия пахнет лимоном и мылом. Но только не Magnolia Rosae. Однако мы не знаем наверняка, какая магнолия вдохновила креативного директора Lancôme или парфюмера, создавшего композицию.
Magnolia Rosae — интересный эксперимент над «безликой красотой». Но это не красота пейзажа или натюрморта, не деталь или эмоция. Это можно было бы назвать абстрактным, но это даже не так: ноты композиции достаточно четкие. Это красота без лица (или красота, которой нужно лицо). Пахнет розовой магнолией, лимоном и мылом, но не настолько ярко, чтобы сразу можно было узнать магнолию. Конечно, в аромате есть цветочные нюансы, особенно вначале, но вскоре они превращаются в нечто абстрактно-цветочное, подвешенное на небольшом расстоянии от густого и вязкого аромата абсолюта розы. Удивительно, что все цветочные оттенки были удалены из розового, сосредоточившись на древесных, медовых и даже слегка кожистых аспектах заключительной фазы абсолюта розы. В результате появился белый мускус, наполненный ароматом свежести и чистоты, не нарушающий абстрактного цветочно-фруктового аромата. И это само по себе прекрасно, хотя и немного странно.
Но прекрасная Магнолия Роза становится на человека. По этой причине я назвал этот аромат требовательным к красоте. Ей нужен человек, который тонко и в то же время умело подчеркивает ее красоту. Кроме того, похоже, не имеет значения, что он за человек: как он выглядит, какого пола, роста, цвета волос и глаз, какой одежды он носит, на каком языке говорит. Аромат тает и растворяется на нем, делая его тоньше, изящнее если не в глазах окружающих, то в наших — точно. То есть в этом смысл всей парфюмерии.
