В 2021 году итальянский модный дом Gucci отмечает свой вековой юбилей. По этому случаю парфюмерный департамент марки, принадлежащий компании Coty, выпустил на рынок новый аромат, который так и называется — «1921». Его авторами стали бессменный мастер-парфюмер новейшей истории Gucci и компании Firmenich Альберто Морийяс и креативный директор бренда Алессандро Микеле. Новинка выпущена в рамках бутиковой коллекции The Alchemist’s Garden и с 1 июня продаётся в российских корнерах и магазинах Gucci. Наш автор Валерий Михалицын рассказывает, чем ему понравился аромат, выпущенный в честь столетия великого дома.
Gucci исполнилось сто лет. Для модного дома это большой срок, но до первого векового рубежа добралось немало модных домов: Chanel, Louis Vuitton, Hermès, Prada, Fendi, Balenciaga — успешны и суперпопулярны и сегодня (возможно, больше, чем когда-либо), более сложной судьба оказалась у дома Lanvin, но и он до сих пор жив. Прежде чем рассказывать о новом аромате, я позволю себе краткое отступление, касающееся драматической и кинематографической (в буквальном смысле над экранизацией части истории модного дома работает режиссёр Ридли Скотт) истории Gucci. Делаю я это единственно для того, чтобы не отвлекаться на исторические факты в момент описания парфюмерной композиции.
Основатель бренда Гуччио Гуччи родился во Флоренции в 1881 году, в семье ремесленника. Согласно одним источникам старший Гуччи занимался изготовлением шляп, другим — работал в шорной мастерской. Немного повзрослев, Гуччио начал помогать отцу на производстве, но, однажды поссорившись с ним, отправился в Лондон, где устроился на работу в отель «Савой». Богатые постояльцы вскоре дали понять молодому Гуччи, что багаж — это не просто средство перевозки необходимых в путешествии вещей, но и символ статуса владельца. Вернувшись в Италию через десять лет, Гуччи основал производство сумок, чемоданов, а также дорогой амуниции для конного спорта, который в то время был на пике популярности, а в 1912 году вообще стал олимпийским видом спорта.
На излёте шестого десятка, в 1938 году, Гуччи открыл первый фирменный магазин. Это было непростое для Италии предвоенное время, однако спрос на продукцию Gucci был стабильно высоким. Не последнюю роль в первой волне популярности бренда сыграл итальянский дуче Бенито Муссолини, который заказал у Гуччи оформление своего особняка. В военное время Италия попала под влияние экономической блокады. Поставки кож на фабрики резко сократились, и в Gucci были вынуждены закупать неаполитанскую коноплю для изготовления сумочных тканей. На эскизах её отмечали ромбовидной штриховкой, которая в итоге стала узнаваемым символом бренда, правда в то время в неё не была встроена монограмма GG. Во Второй Мировой союзником Италии была Япония, и итальянские галантерейщики Gucci заказывали в Японии бамбук, нагревали и изгибали его, а затем обжигали, создавая ручки для сумок. Именно так и появилась знаменитая сумка в которую влюбилась Грейс Келли. Вообще, Грейс Келли — значимая фигура для Gucci: бренд снискал благосклонность западноевропейской аристократии и стал настоящим люксом, когда в качестве подарка всем гостям на свадьбе Грейс Келли и короля Монако Ренье II были преподнесены фирменные платки. В Америке велась своя кампания по завоеванию популярности. Сын Гуччио Гуччи Рудольфо был успешным киноактёром и снимался под псевдонимом Маурицио де Анкоре, и благодаря его связям в Голливуде, аксессуары от Gucci стали обязательными предметами гардероба кинозвёзд, а через них — американской и европейской буржуазии.
В 1953 году Гуччио Гуччи умер, но главные страсти в истории Gucci развернулись не вокруг основателя марки, а вокруг его детей и внуков. Модный дом был семейным владением и изначально принадлежал поровну детям Гуччио: Родольфо и Альдо. Именно Альдо придумал логотип GG, а также контрастную красно-зелёную полосу Gucci, по которым изделия бренды узнаются до сих пор. В 1979 году Альдо Гуччи начинает выпускать недорогие аксессуары под именем бренда, чем наносит первый удар по его репутации и элитарности. В конце 1970-х годов пост главного дизайнера занимал сын Альдо Паоло, но он хотел выпускать товары под собственным именем. Однако Альдо не допустил этого и в ответ уволил сына со всех постов в компании. Паоло немедленно начал судиться с отцом, чтобы получить это право, и донёс в налоговую полицию США на Альдо Гуччи, обвинив того в неуплате налогов на сумму 7 млн. долларов. Альдо был арестован на год. В 1982 году семейный скандал с вполне реальной дракой разразился публично, после чего Паоло покинул компанию, забрав свою долю в ней. А в 1983 году умер Рудольфо, который передал своё наследство Маурицио Гуччи (именно о нём Ридли Скотт снял фильм).
Но стараниями семьи в Италии на Маурицио тоже было заведено дело, по которому его обвиняли в неуплате налогов на наследство, примерно, на 130 млн. долларов и подделывание подписи отца в завещании. Меньше, чем за 10 лет Маурицио вместе с Паоло привели большую семейную компанию практически к краху, раздавая лицензию Gucci почти всем желающим — логотип GG появлялся даже на бутылках с виски и туалетной бумаге. Понимая, что Gucci идёт ко дну, сыновья Альдо продали свои доли в бизнесе бахрейнской финансовой компании Investcorp в 1989 году. На пост экономического директора был принят Доменико дель Соле, который назначил американского дизайнера Тома Форда креативным директором. Продажи Gucci стремительно падали, инвесторы и владельцы компании настаивали на отстранении Маурицио от работы, и в 1993 году Investcorp вынудили его продать свою долю. Таким образом, семейный бизнес перестал принадлежать хотя бы кому-то из членов семьи. В 1995 году Маурицио Гуччи застрелили. В заказном убийстве обвинили его бывшую супругу Патрицию Реджани, осудив её на 29 лет тюремного заключения. В том же 1995 году стараниями Тома Форда на Gucci обрушился оглушительный успех. Новая философия Gucci «sex & money», придуманная Фордом, сделала марку одним из самых финансово успешных брендов в мире. Да, история определенно тянет на экранизацию (хотя представители семьи Гуччи считают поступок Скотта низким и очень стыдятся прошлого предков), и я жду выхода фильма в ноябре этого года. К тому же нам обещают красивый визуал, отличный каст и, конечно, костюмы от Gucci. Что же касается парфюмерной истории марки, то она далеко не так драматична и совершенно точно не кинематографична. Основные её вехи можно узнать, перейдя по ссылке на страницу бренда в нашей энциклопедии.
Очевидно, что новый аромат 1921 — не о креативном наследии модного дома, которое как раз и можно назвать довольно разнообразным. Ведь и Том Форд, и Фрида Джанини, и Алессандро Микеле имеют непосредственное отношение к созданию ароматов в качестве креативных директоров. Странным остаётся лишь факт, что парфюмерия от Gucci ещё со времён Gucci Group (поглощён французским конгломератом Kering), в портфолио которого были и парфюмерные бренды, принадлежала не им, а компании Coty. Однако нужно отдать дань уважения Coty: они допустили к работе над ароматами и внешним видом продуктов Gucci и главного дизайнера, и выбранного им парфюмера. И это не может не радовать. То, что делает Алессандро Микеле с 2015 года, несёт на себе отпечаток творческой истории марки и зачастую пусть и не чрезмерно, но нарочито старомодно, театрально и эклектично. Это касается и парфюмерии. Он вдохновлялся и знаменитым, но уже старым (1960-е годы) орнаментом “Flora”, создавая упаковку для ароматов коллекции Bloom, и аптечными склянками времён чешских алхимиков, работая над внешним видом ароматов The Alchemist’s Garden. Но Микеле так умело сочетает современное и классическое, так ловко балансирует на грани, что у него получается, скорее, не старомодное, а сразу музейное или концептуальное.
И если 1921 — не о творчестве и визуальных кодах дома Gucci, то о чём он? Я рискну предположить, что он о Флоренции и, возможно, об Италии в целом. Об этом говорит характер аромата. Альберто Морийяс сделал в нём акцент на нероли — самом итальянском запахе из возможных. По крайней мере, для меня: это первая ольфакторная ассоциация, связанная с Италией и особенно с Флоренцией. Но не потому, что по всему городу растут деревья горького апельсина (они не растут), а потому что запах нероли входит, кажется, даже в отдушки средств для мытья полов. Стиральные порошки, гели для душа, шампуни, мыла, косметические средства — везде в итальянских продуктах можно обнаружить мыльно-зелёный, нежно-цветочный, слегка цитрусовый, хрустящий, искрящийся запах нероли. Альберто Морийяс положил его в основу классического, нет… давайте называть вещи правильно: в основу довольно старомодного одеколона.
В пару к нероли он, естественно, добавил апельсиновый цвет и соответствующего свойства беломускусный аккорд (надеюсь, вы помните, что запах muschio bianco — ещё один узнаваемый ольфакторный код Италии) — бархатистый, мыльный и цветочный. Однако никаких трав вроде розмарина, которые, в общем-то, приличествуют классическому одеколону, там нет. Правда, что-то ароматическое всё же есть, возможно, напоминающее базилик или чабрец, но идентифицировать однозначно оказалось сложно. Флёрдоранж держит всю конструкцию на светлой стороне, однако древесный аккорд из пачулей, кашмерана и дубового мха старается увести её пусть и не на тёмную сторону, но в тень.
Удивительно, что я не могу дать однозначную эмоциональную окраску 1921. Внешне он ледяной, непроницаемый, даже немного мрачный, но за мрачность здесь может быть принята обычная расслабленность или бесстрастность. Вдруг 1921 — отражение семейной черты характера носящих фамилию Гуччи? Не творцы — бизнесмены, дельцы. Идеально выглядящие в своих дорогих костюмах, тугих галстуках, вечно спешащие с одной деловой встречи на другую, направляющие огромные фамильный бизнес. Но история показала, что за этими холодными, жёсткими образами скрыты горячие сердца, не чуждые интриг даже против собственных отцов, детей и супругов. Есть в древесном аккорде композиции выраженная минеральность — так пахнут нагретые камни мостовой в центре Флоренции, остывающие после захода солнца. И есть в этой минеральности какая-то тревожность, словно осознаешь, что человек, от которого пахнет 1921, держит за пазухой увесистый камень, однако лицо его не выражает ничего. Вполне допускаю, что это идеальный аромат-маскировка. Во Флоренции в нём можно быть вообще незамеченным, потому что вся она пахнет, примерно, так.
Да, уходовый аспект мужской косметики после бритья в 1921 есть тоже, но он настолько аккуратно и гармонично вписан в общую канву, что лишь вносит приятное разнообразие, хоть и довольно четко определяет аудиторию продукта. Но больше всего мне хотелось узнать про лимонимедику, которую обещали в пресс-релизах, потому что лимоны с острова Родригес в Lemon Island от Atelier Cologne оказались прекрасным новым опытом. К тому же Альберто Морийяс любит использовать экзотические ингредиенты: то квисквалис индийский (Gucci Bloom), то вот лимонимедика — разновидность цитрона. Говорят, что у лимонимедики, в отличие от лимона, запах более цветочный. Но в какой момент созревания плодов, у какого сорта, в какой географической местности — неясно. Я определенно чувствую что-то горьковато-лимонное, но это может быть сочетание лимона и бергамота, а цветочная часть, отдалённо напоминающая яблоневый цвет и ландыш, скорее всего, поглощена флёрдоранжем, как Gucci Group — конгломератом Kering.
В целом у Морийяса и Микеле получился пусть и заурядного состава, несложный, но восхитительно сбалансированный, выточенный, идеально выверенный неролиево-минеральный аромат. Он выглядит и пахнет исключительно дорого, а развивается — стабильно. В его компании в +22 градуса можно провести несколько часов, прежде чем он истончится до беломускусной базы. 1921 пахнет благополучием и благопристойностью. Внешне. А тревожный (мне хочется назвать его подлым) минеральный аккорд добавляет новой работе Gucci кинематографического драматизма в стиле Паоло Соррентино. Конечно, это не новое слово в жанре, да и как бы оно могло быть, если аромат назван в честь даты основания дома столетней давности? Вместо этого нам предлагают аромат потрясающего качества, уместный в любой ситуации, время года и суток, идеальный базовый вариант в великолепном флаконе хризолитового стекла. И его точно стоит хотя бы попробовать.
