Рассказывая о чем-то прекрасном и интересном, я часто увлекаюсь и бываю многословен, поэтому материал, который планировалось выпустить одним текстом, пришлось разделить на две части. Если вы ещё не читали первую, то обязательно сделайте это, а мы приготовили для вас ещё четыре аромата, которые помогут получить удовольствие от жаркого лета. Хотя справедливо говорить, что для жаркого лета (как и для любого другого времени года) идеально подходят те ароматы, в которых комфортно лично вам. Единственное, о чём нужно здесь помнить, — умеренность в использовании духов. Конечно, она обязательна круглый год, как и уважение к окружающим, которому она служит, но в жару парфюмерный этикет должен стать главным ориентиром, если вы отправляетесь туда, где будут другие люди. Чем выше температура окружающего воздуха и кожи, тем быстрее испаряется аромат, сильнее изменяется его характер и тем интенсивней он пахнет. Просто помните об этом, и тогда можно забыть о всяких сезонных подборках. Они нужны только тем, кто любит играть в эти игры.
Sleeping on the Roof, Floraïku
Буквально неделю назад в своём Инстаграме я проводил прямой эфир, где оценивал ароматы вслепую. Первым образцом и оказался Sleeping on the Roof, с которым до того момента я, кажется, не был знаком. Ароматы марки Floraïku мне известны, но почти ни один из них я не помню, поскольку концепция бренда предполагает минималистичность и даже акварельность как дань уважения искусству поэзии хокку (хайку). Японские трёхстишия состоят всего из 17 слогов, то же самое касается и парфюмерии Floraïku. Я вообще не удивлюсь, если креативный директор Клара Моллой попросила парфюмера Алиенор Массене использовать в формулах композиций не больше семнадцати компонентов. Фантазия, конечно, странная, но безынтересной её назвать нельзя. Дело даже не в количестве компонентов, а в том, что характер ароматов полностью соответствует концепции — они неяркие, спокойные и да, мне не запоминаются.
Однако стоило провести несколько минут один на один с запахом — и вот я уже включаю его в топ-лист. Sleeping on the Roof — красивый белоцветочный аромат, в котором можно обнаружить оттенки лилии, гардении, флёрдоранжа, иланг-иланга, придающего композиции жёлтый оттенок и естественность, но главный его герой — ландыш.
Ландыши часто кажутся нам мыльными и вообще близкими к функциональной парфюмерии, но то, что сделала Массне — прекрасно. Её ландыш — тонкий, дышащий, фарфоровый, с аккуратной цветочной сладостью и бесконечной воздушностью, которая контрастирует с полупрозрачной зелёной тенью, охлаждающей его. Никакого мыла, выраженной альдегидности и старомодности. Я бы вообще назвал его современным примером парфюмерного, а не природного аромата цветка.
Для тех, кто испытывает к ландышам нежные чувства, он — must try, но в контексте обзора идеально подходит всем любителям цветов в качестве ежедневного. Этот аромат вряд ли будет эффективно охлаждать, но его главное преимущество в том, что он способен сделать воздух менее душным и дать глоток свежести, оставаясь при этом парфюмерией в самом классическом понимании. Прекрасный.
Dot, Comme des Garçons Parfums
На месте «Точки» изначально планировался Amazingreen из основной коллекции бренда, но его и так часто включают в летние подборки. К тому же один зеленый аромат в ней уже есть. А вот бледно-жёлтого абрикоса с прозрачной кожицей — нет. Официально Dot, конечно, не про абрикос, а про османтус, но лично для меня он не имеет почти никакого отношения к запаху настоящих цветов османтуса.
Абрикосовый аккорд можно было бы назвать исключением, но парфюмер Люка Сьёзак значительно модифицировал его цитрусовым стартом и бледной зеленью, тем самым обескровив, хотя сочный цитрусовый старт обещает довольно яркое парфюмерное приключение. Это не так. Сьёзак не позволил плоду созреть, а его кожицу, совершенно гладкую наощупь, высветлил до бледно-жёлтого цвета луны. К тому же почти обязательные для ароматов от Comme des Garçons сандал и ладан устанавливают новый смысловой фокус, перетекающий от терпкой зелени к древесно-бальзамической ноте и обратно.
Dot можно назвать прохладным, но выраженной влажности в нём нет. Вместо этого — древесно-амбровая сухость, на контрасте с которой фруктовый и абстрактный цветочный аккорды выглядят особенно хрупкими. И именно эта хрупкость делает композицию такой интересной и актуальной для жары. С ней также можно начинать утро, но и в течение всего дня, и даже вечером, она будет актуальна. Та самая, знакомая, авангардная сложность марки в ней почти не прослеживается, но запах всё равно не кажется простым. К слову, для своего характера он оказался достаточно стойким — в жару на коже спокойно выживает четыре часа, а в холодное время года вообще способен держаться весь день. Думаю, что его смело можно использовать, когда не хочется ничего особенного, но хочется приятно пахнуть. Нет, он не заставляет задуматься и разгадывать себя, но сколько в нём трогательной искренности и стиля.
L’Eau d’Hiver, Editions de Parfums Frédéric Malle
Взять в летнюю подборку аромат, который называется «Талая Вода» кажется мне отличной идеей, потому что, наверное, только в невыносимый круглосуточный зной по-настоящему хочется снега. К тому же для неё от подходит отлично. Парфюмер Жан-Клод Эллена создал поистине универсальную вещь, которая хороша в любое время года. Первый тест-драйв L’Eau d’Hiver прошёл во Флоренции, когда отметка на термометре приблизилась к 35 градусам. Можно даже сказать, что именно тогда, в сентябре 2019 года, я влюбился в этот аромат и понял его.
Парфюмер создал удивительно устойчивую конструкцию на основе ландышевых материалов — акватических и цветочных, но L’Eau d’Hiver не имеет абсолютно ничего общего с ландышевым же Sleeping on the Roof Floraïku. Собственно ландыш в аромате Фредерика Маля условный, он создаёт ощущение воды, а также смягчает бергамот. Контрастом ему — тёплый аккорд из гелиотропа и мёда, которые действуют в композиции деликатно и задают противовес, чтобы цветочно-акватическая часть ощущалась ещё более прохладной, даже, возможно, продрогшей. И в этой замёрзшей нежности первых весенних вод — вся красота аромата.
Говоря откровенно, L’Eau d’Hiver — не уникален. Он похож на более сложную, проработанную версию другого аромата авторства Эллены — Eau Parfumee au The Vert, выпущенного в 1992 году. В композиции от Bvlgari также хорошо видно, как парфюмер работал с аккордом холодного зелёного чая с жасмином, собранного на основе гедиона, и его же он перенёс в L’Eau d’Hiver. Только теперь хорошо его замаскировал, вернее, подчеркнул только необходимые для идеи аромата оттенки. Что же случилось во Флоренции в 2018 году? L’Eau d’Hiver оказался удивительно стабильным и стойким, но самое главное — в нём было легче дышать, а вслед длинному шлейфу оборачивались люди. И мне кажется, что чем выше температура воздуха, тем длиннее становится этот шлейф, похожий на мелодию Ганса Крысолова, за которым хочется бездумно идти, лишь бы не выпадать из его гипнотических волн.
Un Jardin Sur Le Nil, Hermès
Коллекция ароматов Les Jardins занимает особенное место в парфюмерном портфолио Hermès. Её начал Жан-Клод Эллена ещё в 2003 году, и она немногочисленна — почти за тридцать лет она разрослась лишь до шести ароматов. Складывается ощущение, что именно в ней воплотилась вся любовь парфюмера к летним акварелям, изображающим знакомые и экзотические пейзажи. Внутри этих флаконов из цветного стекла — всегда лето, всегда что-то цветёт и живёт, движется, но не умирает, а просто растворяется, как развеянная иллюзия, сошедший морок.
Un Jardin Sur Le Nil, созданный Элленой в 2005 году, по сей день остаётся самым популярным ароматом коллекции Les Jardins. Справедливости ради стоит сказать, что все композиции этой линейки хорошо подходят для ношения в тёплую и жаркую погоду, но Un Jardin Sur Le Nil — наверное, лучший из них. Он начинается сочной фруктовой зеленью, причём это не зелёные фрукты, а то и другое по отдельности. Зелёный аккорд, возможно, похож даже на огородный или садовый, благодаря яркой вспышке свежей помидорной ботвы и хвойно-тропическому штриху зелёного манго. Но яркой сладости манго можно не бояться, как и листа томата, они мимолётны и всё-таки парфюмерны. Следом за ними мелькают изумрудные тени, но в итоге аромат выходит на свет, а затем ныряет в стелющийся по земле молочный туман. В нём нет как такового акватического аккорда, и даже зелень и цветы, среди которых я могу идентифицировать только насквозь гедионовый жасмин, не кажутся сочными. Влажный здесь туман, нагоняемый мускусным аккордом. Он напитан водой, но она не остаётся на утренних травах и исчезает вместе с ним.
Аромат зависает над кожей едва ощутимой дымкой, растекается по ней, освежает, делает слишком сухой воздух пригодным для дыхания, но главное — помогает остановиться на пару секунд в разгар дня и привести в порядок расплавившиеся мысли. Носить Un Jardin Sur Le Nil — одно удовольствие, но удовольствие недолгое, особенно в жару.
