Обзорный гид по ароматам бутиковой коллекции Maison Lancôme подобрался к финалу, и это его заключительная часть. В ней мы рассмотрим оставшиеся ароматы, включая и те, что выведены из продажи в России, но ещё не совсем сняты с производства, а также две новых композиции — Rose Peonia и Jasmin d’Eau, — которые совсем недавно пополнили линейку и были выпущены в начале лета.
Пожалуй, Maison Lancôme — один из самых долгих моих гидов. Начатый ещё летом 2020 года, с выходом нового на тот момент аромата (на самом деле, в очередной раз перевыпущенного) Peut-Être, он завершается только сейчас, и тоже с выпуском новинок. Требовалось приложить определённые усилия, чтобы найти ароматы, которые больше не представлены в России официально, и это заняло время. Но всё получилось, и гид по ещё одной высокой коллекции люксовой марки подошёл к концу. Напоминаю, что на Aromo также опубликованы большие обзоры бутиковых коллекций Yves Saint Laurent, Mugler, Gucci и Carven. Почитайте их, чтобы понять, что большая промышленная парфюмерия способна не только штамповать безликие и однотипные «компоты» и «раздевалочные фужеры», но и создавать настоящее искусство. А мы возвращаемся к Maison Lancôme.
Santal Kardamon
Выпущенный в 2018 году, Santal Kardamon был снят с продаж в России почти молниеносно: уже в 2020 корнеры распродавали его остатки, а теперь аромат и вовсе нельзя купить: ни в оффлайн-магазинах, ни на официальном сайте. Впрочем, некоторые интернет-площадки до сих пор его предлагают, и если вам хочется красивый, необычный сандаловый аромат в удивительной красоты флаконе, то стоит поторопиться.
Santal Kardamon — не только сандал и почти совсем не кардамон, однако из-за своей сложности, смелости и слитности он стилистически близок ароматам Maison Lancôme первых выпусков. Это ориентальная пряно-кожаная композиция, главную роль в которой, тем не менее, играет сандал. Но мы знаем, что сандал сам по себе имеет очень мягкий и при этом тихий запах. Он часто служит нотой базы, которая обогащает финальные аккорды, смягчает их и вносит, скорее, эффекты, нежели яркие контрасты. Однако истории парфюмерии известны и яркие сандаловые ароматы, один из которых — Santal 33 Le Labo. Только сандал там совсем не похож на настоящий и собран с помощью синтетических материалов и множества других, которые к сандалу никакого отношения не имеют и им не пахнут.
В Santal Kardamon ситуация несколько иная. Первое, что привлекает внимание — пряности и кожа. И кардамон среди этих пряностей — далеко не главный. Перец, гвоздика, возможно, даже немного корицы, задают характер пряной ноты, а кардамон лишь слегка их охлаждает. Через гвоздику пряный аккорд накрепко связан с кожаным — довольно непростым как с точки зрения строения, так и с точки зрения восприятия. Кожу здесь нельзя назвать мягкой и податливой. Она хоть и не откровенно изобутилхинолиновая, но вполне анималистическая, что даёт ей даже некоторое сходство с удом из-за фекальных и дымных оттенков березового дёгтя в составе аккорда. Что же касается сандала, то он проявляет здесь свой восточный характер — обволакивает сливочностью и сплетается с ванилью, создавая тёплый и сладковатый кокон, в который заключён древесно-пряный остов аромата. Древесная часть сандала усилена и украшена пачулями, чтобы древесное ощущение было более ярким, выраженным и плотным. Пачули как бы облекают плотью призрачный, жемчужно-серый запах сандала. Опираясь на пряности, они сначала формируют твердый скелет аромата, а затем наделяют жизнью и сам смысловой аккорд, который, если верить названию, заключается всё же в сандале. И да: я тоже чувствую в Santal Kardamon определенный оттенок анималистического уда, но это, скорее, иллюзия, нежели реальное впечатление: уд мерещится где-то на периферии обоняния, но при этом значительно обогащает композицию деталями. Красивый контраст молочной сладости и кожано-пряной анималистичности, а также филигранный баланс компонентов делают этот аромат не только очень красивым, но и комфортным. Жаль, что он не выжил.
L’Autre Oud
Какая ирония: дать типичнейшему удовому аромату имя «Другой Уд». Названия «Очередной Уд» или «Ещё Один Уд» подошли бы ему гораздо лучше, потому что парфюмер Кристоф Рейно собрал действительно очередной и ещё один уд. Их было миллион до него, и примерно столько же — после. Однако не всё так просто. Рейно — «большой» парфюмер, и созданные им ароматы, как и у всех «больших» парфюмеров, отличаются качеством исполнения композиции и уровнем понимания и умения работать с сырьём.
О структуре рассказывать особенно нечего: шафран, роза и уд — трафарет, использованный бессчётное количество раз. Правда, зачастую производители таких ароматов почему-то постоянно называют свой продукт уникальным, словно сами в это не верят, но нас хотят непременно убедить. Не получится. Как правило, любой парфманьяк знает не в пример больше почти любого креативного директора или владельца бренда. Эти зачастую в парфюмерии даже не разбираются (ох, как я соскучился по выставкам, где таких вот брендов с уникальными шафранно-розными удами — по десять в ряд). «Другой Уд» Maison Lancôme — другой только для коллекции марки, потому что все её удовые ароматы более или менее отличаются. И на том спасибо. Смысловой аккорд здесь собран с участием щедрой дозировки сыти с акцентом на её медицинской и дымной гранях, благодаря чему в нём достигается эффект правильной сухости (даже просушенности) и какой-то пустынности. За дополнительное осушение удового аккорда отвечает также шафран — в L’Autre Oud его медицинская грань дополнительно подчеркнута сытью, а кожаная теряется в древесной. Пряная, впрочем, остаётся узнаваемой. Роза же нужна, чтобы заполнить промежутки между аккордами и смягчить их, добавив контрастирующий фон. Роза — просто роза: она не сладкая, не ягодная, не винная, но свежая и даже нежная.
Главная особенность L’Autre Oud — качество сборки, какое не снилось большинству ближневосточных производителей. Именно сборки, потому что сырьё использовано хоть и хорошее, но ничем особо не выделяется. За эту тонкую парфюмерную работу, изящное плетение, элегантность в каждом оттенке, вежливость и удивительное для жанра чувство такта аромату можно простить и вторичность, и даже концептуальную пошлость.
Parfait de Rôses
«Идеальность Роз» — еще одно громкое название для Maison Lancôme и еще один аромат, снятый с продаж (по крайней мере, в России, где розы, в целом, любят). Почему? Скорее всего, потому, что в коллекции уже есть прекрасное розно-малиновое пламя Rôses Berberanza. Как и предыдущую, эту розу можно назвать гурманской. Однако ароматы разные. Если в Rôses Berberanza Жюльен Раскине сделал акцент на малине, и украсил смысловой аккорд пряностями, бензоином и сливочными орехами, то Натали Лорсон собрала свою розу, сфокусировавшись на конфетных, глянцевых оттенках. Её аромат может напомнить какие-нибудь розовые драже, которые при повышении температуры воздуха начинают активно плавиться и превращаются в липкую карамель. Однако начало у Parfait de Rôses многообещающее и элегантное, пусть и мимолётное: хрустальный звон альдегидов, смягчённый щепоткой розового перца, делает старт свежим и элегантным, но ни на секунду не перекрывает густого, зрелого, гудящего аромата розы. Впрочем, до полного восточного образа этой розе далеко. Так же далеко, как до иллюзии свежего цветка.
Parfait de Rôses — парфюмерная фантазия: сложная, порой тяжеловесная, склоняющаяся к феминному характеру за счёт пудровых элементов — мускусов и ириса. Ориентальная часть представлена сливочной сладостью бобов тонка и ладаном, но не развита до полноценного восточного аккорда, который смог бы поменять характер всей композиции. Нет, точка равновесия — цветок, и в нём она остаётся, превращая все остальные элементы в декорацию главной темы. Аромат очень зависим от погоды. В разное время он может быть то алкогольной и искрящейся розой, то нежным розовым зефиром, то густым розовым маслом, которое неясным образом попало в великолепный флакон бутиковой коллекции. Иногда в нём доминируют даже помадные оттенки, которые можно охарактеризовать как старомодные. Но летний зной позволил понять, о какой липкости розовых леденцов говорят некоторые пользователи Parfait de Rôses. И да, опыт этот — так себе. Идеальным временем для аромата мне видится осень или зима, но теперь говорить об этом уже поздно.
Patchouli Aromatique
Золотая шильда, прикрепленная к торцу флакона Patchouli Aromatique, пытается убедить нас, что композиция состоит буквально из трёх аккордов: пачулей, ветивера и шалфея. Кто бы мог подумать, что на самом деле в нём — едва ли не классическая ориентальная амбра без каких-либо дополнений. Первое, что можно сказать об аромате, — он сладкий. Да, как восточная амбра, канон которой предполагает простой состав: ваниль, лабданум и бензоин (иногда добавляется ладан). Уже много раз я говорил, что такие ароматы давно утратили свою актуальность, но всё равно продолжают выходить. Да, их можно считать классическими, но эта связка ингредиентов — скучная и старомодная, если подаётся «голой». Пожалуй, артизанальные амбры ещё хороши в виде амбьянса, но и тогда они должны быть выполнены с большим вниманием к деталям и балансу, чтобы не создавать атмосферу затхлого воздуха в деревянной церкви. Однако в качестве базовых аккордов они до сих пор востребованы, особенно в парфюмерии для мужчин.
Люксовый сегмент значительно переосмыслил конструкцию восточной амбры, осовременил её, сделал более летучей и синтетической. Парфюмер Жюльетт Карагезоглу прошла где-то ровно по середине, сохранив в Patchouli Aromatique характер и профиль «нишевого» амбрового аромата, но собрав его с использованием современных синтетических материалов. Вообще, Patchouli Aromatique стоит считать, скорее, амброй с ветивером, но ветивер здесь необычный, он доработан ярким, сладким, блестящим анисовым штрихом и ванилью. Да, конструкция условно напоминает Grenadille d’Afrique Aedes de Venustas, но общего у этих двоих немного — как в звучании, так и в нюансах, хотя узнаваемость налицо.
Нет, Patchouli Aromatique никогда и ни при каких условиях не сможет заменить мне почивший Grenadille d’Afrique. По разные стороны их разводит именно аккорд пачулей — теплый, древесный, золотистый, совсем не камфорный и даже не землистый. Такое ощущение, что собран он на основе абсолюта цветов пачулей, а не традиционного масла из побегов. Ветиверу же не хватает дымности, влажности, корневого оттенка. Всё заменяет сладкая бальзамическая патока, обволакивающая остов композиции золотисто-янтарным сиропом. Композиции не хватает контрастов, граней и характера. Носу пришлось выдирать нюансы буквально из-под земли. Она не кажется интересной до тех пор, пока вы не найдёте, за что в ней можно зацепиться. Рекомендовать Patchouli Aromatique любителям пачулей я бы не стал, как и любителям ароматических композиций. Вместо этого познакомиться с ароматом должны те, кто любит сладкую бальзамическую амбру в ветиверово-пряном обрамлении.
Rose Peonia
Роза для Lancôme — один из маскотов, связанный с именем марки настолько, что является частью их идентификации и логотипа. Она изображается даже на упаковке их косметических средств. Логично, что и ароматизируют их часто запахом розы. Помню, как в детстве тайком намазывал на губы мамино масло для лица от Lancôme, опьяняюще пахшее розой. Когда мама узнала, то спросила, почему на губы, и в ответ получила неожиданное «потому что они под носом». Духами она не пользовалась — откуда ещё мне было взять ольфакторные впечатления? Мне было едва ли больше 12 лет, но уже тогда, кажется, моя судьба была предопределена.
Что касается парфюмерии Lancôme, то в одной лишь бутиковой коллекции мы найдём несколько роз: две — по названиям, ещё две — в Magnolia Rosae и Pivoines Printemps. И недавно выпущенный Rose Peonia — тоже роза, хоть аромат и посвящён пионам. Но для меня никакой это не пион, а роза, удивительно похожая на так нелюбимый мной Mille & Une Rose. Вообще, ничего ужасного в давно снятом с производства Mille & Une Rose нет. Ничего, кроме зубодробительного для меня мускуса и сухих, до першения в горле, дамасконов. Rose Peonia повторяет всё это в себе, но в гораздо меньших дозировках. Табачно-винную дамасконовую засуху смягчает нота малины, а мускусный аккорд пусть и очень близок к тому, от которого из глаз сыплются искры, но его гораздо меньше. Фруктовый аккорд — долгий, свежий, но на грани с гурманским. Он и спасает всю композицию. За ним — каноническая розовая роза, достаточно безликая и правильная, чтобы быть универсальной.
Пион я найти так и не смог, но здесь стоит повториться, что запах пионов может быть различным в зависимости от сорта, а я не могу назвать себя специалистом в этом вопросе. Композиция не особенно громкая и яркая, но при этом полнотелая. Её можно назвать элегантной за счёт прозрачности и какой-то прохладной минеральности. Стойкость и шлейф же порадуют всех, кто хочет, чтобы аромат оставался на коже с утреннего до вечернего душа. Но даже после воды и мыла волосы могут неожиданно выдать розово-малиновый залп.
Jasmin d’Eau
Jasmin d’Eau — второй новый аромат, выпущенный вместе с Rose Peonia. Возможно, они вышли одновременно, потому что оба идеально подходят для тёплого (а в нашем случае — жаркого) лета, а возможно, Lancôme теперь всегда будет выпускать бутиковые ароматы по несколько штук за раз. Вообще, «Водяной жасмин» — это второе название растения райтия священная, которое никакого отношения к настоящим жасминам не имеет, но зато его белые мелкие цветы пахнут очень похоже на жасмин, как и он, усиливая свой аромат ночью. В дескрипторах написано, что цветки райтии пахнут более нежно и фруктово, чем жасмин, но подтвердить или опровергнуть информацию я не могу. Да и вряд ли Jasmin d’Eau посвящён водяному жасмину. Скорее всего, это просто намёк на освежающий летний аромат. И чем бы ни пахла райтия, Jasmin d’Eau больше всего пахнет для меня чубушником. Именно тем самым чубушником, запах которого так хорошо знаком многим из нас.
Чубушник — тоже не жасмин и никакого отношения к жасминам не имеет, да и пахнет жасмином он лишь условно. Помимо белоцветочной части цветы чубушника имеют в аромате оттенки сирени или даже ландыша — словом, что-то нежное, акватическое, розовое и лилейное одновременно. При этом индольный аспект жасмина, который хорошо выражен в запахе грандифлорума, самбака и прочих классических жасминах, у чубушника значительно менее активный. Также менее выражена и фруктовая часть, за которую я обожаю, например, абсолют жасмина грандифлорума.
Собственно, чубушником и пахнет Jasmin d’Eau в самом начале и первые пару часов. Затем он превращается в слегка вяжущий зелёночайный тоник с мыльными нюансами и сладкими фруктовыми тонами, а еще через некоторое время происходит странное — композиция становится шипром. Нет, ни дубового мха, ни лабданума, ни даже пачулей в чистом виде найти там не получится, но их тени мелькают в этой светлой, прозрачной воде. Не исключаю, что это работа особенным образом подобранных мускусов, которые создают такой эффект, связываясь с древесными гранями абсолюта жасмина. Возможно, индольная часть, обнажающаяся со временем, также способна создавать подобную иллюзию. И из-за этого шипрового ощущения Jasmin d’Eau невозможно назвать легкомысленным. Это со всех сторон элегантный, лёгкий, живой и очень красивый аромат. Он совсем не похож на великий Jasmins Marzipane авторства Доминика Ропьона и для меня кажется менее интересным, но до чего же красив.
